Bonjour à tous,
Tout d'abords, je souhaite remercier tout ceux qui m'ont aidé durant cette réparation ; ils se reconnaîtront
CONTEXTE DE LA REPARATION
J'ai acheté ce CD73 il y a bien 3 ans sur eBay (300€ tout compris si j'ai bonne mémoire) dans le but de compléter ma chaîne Hi-Fi Marantz vintage. Le vendeur indiquait dans son annonce que l'appareil était fonctionnel et en très bon état cosmétique (il avait raison sur ce dernier point).
A la réception de l'appareil, j'ai bien évidemment testé le lecteur et il est vrai qu'il fonctionnait. Seulement, après 20 minutes d'utilisation, il a commencé à rendre l'âme (distorsion du son et problèmes d'ouverture/fermeture).
Je l'ai donc mis de côté en attendant ma prochaine visite chez le technicien.
Trois années plus tard, je dois me rendre chez le technicien et j'en profite pour lui apporter le lecteur. Celui-ci m'a dit, en voyant le lecteur, qu'il n'était pas en mesure de réparer ce type d'appareil. Je n'ai donc pas insisté et suis allé trouver un second technicien que je connais. Celui-ci s'est montré très clair et franc avec moi. Il m'a dit que ça allait me coûter cher en main d'œuvre et que je m'exposais à d'autres pannes. J'ai compris pourquoi maintenant ...
Suite à ces 2 refus, j'ai dû faire un choix entre revendre l'appareil pour pièces ou essayer de le réparer moi-même sans avoir jamais réparé quoi que ce soit de ma vie. Je me suis suis dit que c'était l'occasion idéale de faire mes preuves et d'acquérir de l'expérience pour d'autres réparations.
REPARATION
1° Démontage et repérage des différentes cartes et connexions
Première étape d'exploration des entrailles de la bête avec les plans du manuel du CD73 sous les yeux. Je sais maintenant quelles sont les cartes les plus importantes du lecteur : SERVO, DECODER, PSU, PREAMP+LASER, P800, PY00 et comment elles sont connectées entre elles. Je connais également leur rôle dans les grandes lignes. J'ai assimilé les autres cartes référencées dans le manuel principalement comme des cartes de connectiques et cosmétiques (LED).
Lors de l'exploration de la bête, j'ai bien sûr pris un maximum de photos et ai bien identifié les vis car j'ai dû faire un peu de démontage.
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Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte du problème majeur de ce lecteur... Des condensateurs ont fuité et la majorité semble d'origine, sauf deux qui semblaient être relativement récents. Je me suis rendu compte un peu plus tard durant la réparation que quelqu'un avait déjà mis les mains dans l'appareil et n'avait pas fait un boulot très propre...
Vu que j'étais sûr et certain de devoir remplacer les condensateurs de la carte d'alimentation, j'ai décidé de contrôler les autres condensateurs sur les autres cartes (les petits bleus de Philips "caractère inconnu"). Il ne m'a pas fallut en contrôler beaucoup pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de chances pour qu'ils soient presque tous HS. J'ai d'ailleurs pu lire un peu partout sur le net que ces condensateurs étaient le standard de l'époque chez Philips et qu'ils vieillissaient mal (ou qu'ils vieillissaient tout court en fait...
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Pas grand chose à dire sur ce point sauf que j'ai pu me rendre compte de différences entre le manuel et la réalité en ce qui concerne la valeur des condensateurs. J'ai donc décidé d'uniquement me fier à la réalité en prenant note des valeurs de chaque condensateur de l'appareil. Je n'ai pas pu trouver la bonne capacité pour un condensateur non polarisé ; j'ai donc dû bidouiller un peu en faisant une mise en série et une mise en parallèle de 3 condensateurs de mêmes valeurs.
Le remplacement en lui-même n'a pas posé de problème particulier, sauf qu'il a bien sûr fallu faire attention à la polarité des condensateurs et à les souder proprement. J'ai vu que certaines personnes ajoutaient un peu de colle à chaud pour stabiliser les plus gros condensateurs ; à vous de voir mais je ne l'ai pas fait car pas jugé nécessaire.
J'ai acheté des condensateurs de marque Nichicon et Panasonic car ils ont bonne presse.
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Remise sous tension tout ensachant que l'appareil n'était pas en court-circuit avant changement des condensateurs. Sur base du manuel, je savais que je devais obtenir respectivement les tensions suivantes en sortie d'alimentation (PSU) :
GRIS : +12V ==> OK
VERT : -12V ==> OK
NOIR : -18V ==> KO
BRUN : 0V ==> OK
JAUNE : +5V ==> OK
ROUGE : -7V ==> OK
Je n'avais donc pas mes -18V.
5° Remplacement des régulateurs de tension négative et de diodes (PSU)
Sur base du plan du PSU et du contrôle des composants de cette "ligne" d'alimentation, j'ai décidé de remplacer le régulateur de tension négative, le LM337T. Après remplacement, j'obtenais bien mes -18V MAIS je n'avais plus mes -7V... Bizarre. Je me suis aperçu ensuite que j'avais de diodes d'un pont de diode d'HS et que le régulateur de tension négative de cette "ligne" (second LM337T) jouait également des siennes... Décidemment.
J'ai donc également remplacé les diodes défectueuses d'un pont ainsi que d'autres hors pont de diodes et le second régulateur de tension négative. Puis BINGO, j'obtenais bien toutes mes tensions. J'ai finalisé ensuite la réparation de la carte PSU en réglant le +5V à l'aide de la résistance variable. J'ai également profité de la réparation de la PSU pour remplacer les MICA des régulateurs/IC. On avance !
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Avant d'aller plus loin, je me suis dit que je devais absolument tester la lentille car à quoi bon essayer de réparer un lecteur CD dont la lentille est HS ? Et je n'avais pas envie de racheter un CDM 0 sur le net ($$$). Avec la caméra de mon téléphone, je me suis positionné au-dessus de la lentille et ai appuyé sur play. J'ai alors pu voir un faisceaux lumineux rouge. OUF, la lentille est bonne. Je peux continuer.
7° Test d'un CD ==> KO (tourne mais rien ne se passe)
Le moment était venu de tester la lecture d'un CD. Le CD se mettait bien en route mais le lecteur ne faisait rien de plus. Les pistes n'étaient pas répertoriées sur l'afficheur et le CD finissait pas s'arrêter tout seul. J'entendais par contre la lentille travailler mais sans succès.
8° Réfection de TOUTES les soudures de l'appareil, désoxydation, remplacement des supports d'IC, et contrôle de composants divers (dont diodes)
Suite à ça, j'ai pris le temps de me renseigner sur le net en ce qui concerne la réparation de ce lecteur mais il faut dire qu'il n'y a pas des tonnes d'informations. Mais il y en avait suffisamment pour que j'apprenne que les soudures de cet appareil ne sont pas terribles. J'ai même lu quelque part qu'un internaute se demandait s'il ne s'agissait pas de soudures au plomb uniquement.
J'ai donc ensuite entrepris de réfectionner TOUTES les soudures de l'appareil (j'en ai consommé de l'étain !
). Ensuite, j'ai pu lire qu'il était conseillé de remplacer les supports d'IC, surtout pour la carte DECODER qui a tendance à se courber sous son poids avec le temps. J'ai utilisé des supports tulipe plaqués or pour les cartes SERVO et DECODER. Pour la carte DECODER, l'IC SAA7020 était le plus touché par la courbure de la plaque. J'ai donc soudé le support sur la plaque de manière à ce que la base du support soit tangente à la courbure de la plaque. De la sorte, l'IC est maintenant bien plat et ne subit aucune contrainte. Ainsi, j'ai réduit le risque de déboitement de l'IC de son support à cause des contraintes.
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Lors du contrôle de certains composants (résistances, diodes, condensateurs à film, transistors), je me suis aperçu que des petites diodes n'étaient plus bonnes. Je me demande à ce moment si la mort des condensateurs de la PSU n'a pas conduit à la mort des régulateurs et de diodes un peu partout dans l'appareil... J'ai donc contrôlé toutes les diodes dans l'appareil et bien m'en a pris car quelques unes (et je suis gentil) étaient bel et bien HS. Je l'ai ai donc remplacées.
9°Test d'un CD avec écoute ==> OK mais sifflement aléatoire durant la lecture qui renvoie dans les enceintes et coupure aléatoire du canal de gauche (rare)
Une fois les soudures refaites et les diodes remplacées, je reteste alors la lecture d'un CD. L'afficheur m'indique bien le bon nombre de pistes. Encore une victoire !
Seulement, lors de la lecture, je peux entendre un sifflement aléatoire provenant de la lentille ; ma joie n'aura été que de courte durée... 
Ce sifflement aléatoire était audible en fonctionnement seul (sans écoute de musique sur enceintes) mais également dans le cadre d'une écoute sur enceintes. Dans ce dernier cas, je pouvais entendre le sifflement provenant de la lentille en mettant mon oreille au-dessus du CD en rotation mais je pouvais également entendre ce sifflement dans mes enceintes, en bruit de fond ! C'est également dans le cadre d'une des écoutes test que j'ai été confronté à la coupure du canal de gauche. Je pensais à ce moment que cela pouvait provenir de mon receiver test dont les potentiomètres nécessitent d'être nettoyés ; surtout que le problème n'est apparu qu'une fois et que le canal de gauche a fini par revenir.10° Contrôle du contrôle automatique de gain (CAG)
Comme je commençais à sécher quant à l'origine de ce sifflement, j'ai décidé de m'inscrire sur ce forum pour demander de l'aide. Suite à ma demande d'aide, on m'a conseillé, entre autres, de contrôler "le contrôle automatique de gain" (CAG) et de me baser cette fois sur le manuel du Philips CD303, plus complet. Malheureusement, j'ai cru comprendre que le CD303 était destiné principalement (si pas exclusivement) au marché Allemand. Donc, j'ai dû traduire des parties du manuel de l'Allemand vers le Français pour savoir comment checker le CAG mais aussi pour savoir comment contrôler et régler la tension du laser.
Pour contrôler le CAG, le manuel disait de mesurer sur la carte SERVO la patte 14 de l'IC 6212. La tension devait se situer à -4 +/- 2V en lecture. Hors, lors de ma mesure, j'étais dans les specs lorsque l'appareil ne sifflait pas, et j'étais hors specs (tension positive) lorsque l'appareil se mettait à siffler. Puis, lorsque l'appareil s'arrêtait de siffler, la tension revenait dans les specs pour ensuite réaugmenter jusqu'à repasser en positif et ainsi de suite.
Suite à ça, et car l'IC chauffait plus que de raison, j'ai décidé de mesurer la tension sur chaque patte de l'IC 6212. Bien m'en a pris car la patte 8 qui devait être à 2,5V en mode stop comme en mode play était à du -12V, comme la patte 11. J'ai donc testé la continuité avec mon multimètre et les 2 pattes étaient connectées alors qu'elles n'étaient pas censées l'être ! Je devais donc trouver l'endroit sur le circuit mettant ces 2 pattes en continuité.
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A l'œil nu ou à la loupe, rien de spécial à signaler au niveau des pistes et des soudures... J'ai donc pris mon multimètre en mode continuité, je suis parti des pattes 8 et 11, et j'ai refait chaque soudure tant qu'il y avait continuité et jusqu'à la première soudure sans continuité.
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Selon un membre du forum, il n'est pas impossible que la piste soit rompue à l'interface avec l'œillet qui doit accueillir la patte d'un composant. Refaire la soudure peut alors résoudre le problème.
La suite tout de suite.
, je me suis cette fois-ci coltiné un bruit de fond dans mes enceintes qui ressemblait étrangement aux bruits faits par le lecteur, à savoir, un bruit de rotation et le bruit de travail de la lentille. Ce problème était sans doute déjà présent auparavant mais je me suis concentré sur le sifflement. Par ailleurs, le canal de gauche a continué à faire des siennes mais plus fréquemment qu'avant. Le pire là-dedans, c'est que j'arrivais encore à entendre le bruit de fond malgré que le canal de gauche était coupé. J'ai alors pensé à un problème de masse dans l'appareil. Certains internautes du forum m'ont alors conseillés de remplacer les ILS.
, ces 2 soudures (et de la masse des RCA rompue ?) étaient à l'origine du canal muté/coupé et de ce bruit de fond dans les enceintes. Il faut un peu de chance dans son malheur.
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