Bonjour, je vous propose la remise en état d’un amplificateur Marantz PM75.
Cet Amplificateur qui date du début des années 90 est en panne sur une voie.
D’après la télécommande qui l’accompagne et qui possède la référence RC-75PMII, on peut dire que cet amplificateur a été produit plutôt vers la fin de production des PM75 car les premiers modèles étaient équipés du modèle RC-75PM avec un agencement des boutons différents.
Le bouton du volume est fait d’une seule pièce de métal et il est fixé sur l’axe du potentiomètre par une petite vis à allen, c’est plutôt rare sur ce type de produit, en général c’est soit un bouton en plastique ou bien un bouton en plastique recouvert d’une fine couche d’aluminium.
Le bornier d’enceinte accepte les fiches bananes ce qui est pratique.
Il est donc en panne sur une voie et comme il a un certains âge, je vais aussi changer tous les condensateurs électrochimiques.
Sur la voie défaillante, les transistors de puissance, les drivers ainsi que d’autres petits transistors sont HS. Il y a de multiples résistances qui sont aussi HS ou bien qui ont dérivé suite au coup de chauffe.
De plus le circuit Sanyo LA2500 de cette voie est aussi HS.
Heureusement, j’ai sous la main ce qu’il faut pour le dépanner car les transistors de puissances ainsi que les drivers en neuf n’existent plus où alors il s’agit de composants contrefaits. Idem pour le circuit Sanyo LA2500.
Le manuel de service contient un nombre considérable d’erreur. Notamment des erreurs sur la valeur et la puissance de résistances, sur la référence de composant où il n’y a tout simplement pas de valeurs ou bien encore sur la manière de faire le réglage du courant de repos qui est juste qu’un copier-coller de l’amplificateur Philips DFA888 mais qui ne possède pas les même transistor ni les circuits Sanyo LA2500. Ici les numéros des broches pour prendre les mesures ne correspond pas au PM75.
Bref, il vaut mieux avoir quelques connaissances au préalable avant de s’attaquer à cet amplificateur.
De plus les PCB sont assez fragiles. Là ou il y a des traces de chauffe, il vaut mieux faire attention pour ne pas endommager les pastilles lors du retrait des composants.
Ici des traces de chauffe sous les diodes ainsi que sous les alimentations +17v et -17v.
Enfin un conseil, cet amplificateur possède un réglage de tension 220V ou bien 240V. Il faut absolument le mettre sous 240V car les tensions délivrées pour l’amplification sont de +58V et -58V et les deux grosses capacités ont une tension de service de 63V. Déjà que c’est assez près du maximum, donc laisser cet amplificateur en 220 volt ne va pas arranger les choses à ce niveau là ni pour les alimentations où les dissipateurs thermiques sont très juste. C’est pour cela que sur cet exemplaire, j’ai changé les deux grosse capacités par un modèle avec une tension de service plus importante et que j’ai augmenté la taille des dissipateurs. J’ai aussi changé les diodes qui avaient décoloré le PCB avec de nouvelles diodes identiques mais placées en hauteur afin de ne plus abimer le PCB et que les diodes puissent plus facilement évacuer les calories.
Carte en cours de nettoyage et en cours de réfection :
Ici avec les nouveaux transistors de puissance en place avec de nouveaux pads thermique
Il faut aussi reprendre beaucoup de soudures qui sont sèches.
Ici, changements des condensateurs pour un modèle de 100V avec la même capacité que l’original (15000µF) :
J’ai du faire une adaptation car dans la largeur imposée par le système de fixation, je n’ai pas trouvé de condensateur à vis donc j’ai adapté les condensateurs afin de pouvoir réutiliser les vis et la plaque d’origine. Les nouveaux condensateurs sont plus hauts mais cela ne gêne pas la mise en place du capot.
Tous les condensateurs sont changés sur les différentes cartes, ainsi que le relais du circuit de protection. Les potentiomètres de réglage du courant de repos sont également remplacés. Lors de prises de mesures, certains condensateurs commencent à être fatigués sans pour autant être complètement cuit mais après 35 ans de service, ce n’est pas un luxe de les remplacer par précaution sans oublier celui de la télécommande.
Ici cartes avec des condensateurs neufs
La particularité de cet amplificateur est de comporter des entrées numériques de type coaxial et optique. Derrière, c’est un DAC Philips TDA1541A qui fait la conversion et le modèle est un S1 à une couronne. C’est plutôt haut de gamme pour l’époque.
Une fois l’amplificateur remonté, première mise sous tension et le relai de protection colle au bout de quelques secondes.
Je fais quelques vérifications, réglage du courant de repos. Tout semble normal, j’essaye un morceau de musique et cela chante. Bref c’est plutôt bien en apparence.
Sauf que lorsque je commence à prendre des mesures, je vois tout de suite que le taux de distorsion est très élevé sur les deux voies avec des valeurs variants de 0,1 à 0,3% pour une puissance de 1 watt et une fréquence de 1Khz et cela reste identique pour des puissances plus importantes. Idem la bande passante n’est pas normal, il y a pleins de petits pics et elle chute dès 1khz.
Je commence par rechercher d’où provient cette distorsion visible sur les deux voies. A l’entrée de l’ampli de puissance, la distorsion est déjà là donc il est hors de cause. Idem au niveau des alimentations qui à l’oscilloscope sont très propres. Je fais une mesure à la sortie de la carte où se trouvent les entrées RCA et les circuits de commutations. Ici, la distorsion n’est pas présente. Le problème est présent en étant en source direct ou pas donc cela ne vient pas des correcteurs de grave et d’aigu. Je fais des tests sur la carte où se trouve le potentiomètre de volume et je me rends compte qu’avant le potentiomètre, le signal est bon mais qu’après, à l’attaque des switchs CMOS, ce n’est plus le cas. Au final à force d’étudier le schéma je trouve que le bouton permettant de mettre en place le loudness est le coupable. Il est très probablement oxydé. Après démontage et un bon nettoyage, la distorsion a disparu et la bande passante est redevenue normale. Le nettoyage est réalisé avec de l’alcool isopropylique et une feuille de papier A4. Il ne faut pas utiliser de papier à poncer ou de lime afin de garder le revêtement en bon état.
J’en profite pour nettoyer également les boutons sélecteurs d’enceintes qui en avaient également besoin.
Les mesures après nettoyage pour 1 watts : c'est nettement mieux 
Les composants changés :
Caractéristiques du PM75 :
Numéro de série :
Merci de m’avoir lu.
Olivier
