Réparation Teac X-1000R
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Re: Réparation Teac X-1000R
Lecture très intéressante.
Quel beau travail, quelle patience !
J'ai appris énormément sur les magnétos à bande, et j'attends la suite.
Quel beau travail, quelle patience !
J'ai appris énormément sur les magnétos à bande, et j'attends la suite.
Dans la radio depuis Louis XV
Re: Réparation Teac X-1000R
Merci pour les encouragements !
Re: Réparation Teac X-1000R
Merci!!!, CR passionnant et instructif !!!
Re: Réparation Teac X-1000R
Suite et fin de l'alignement et de la calibration.
En respectant scrupuleusement la démarche documentée par Teac je suis arrivé à, horreur, un magnéto dont la courbe de réponse plongeait très vite après 8k ...
Je suis reparti du début afin d'être vraiment le plus "plat" possible en lecture tout en rabaissant le niveau de flux à 185 nWb/m (ayant une bande à 250 nWb/m, il suffit pour cela de régler les VUs à +3dB à l'étape 3-1 du manuel de maintenance).
En réglant l'azimuth des têtes d'enregistrement, je me suis aperçu d'un signal un peu faiblard. En fait, on peut avoir la phase à 0° tout en ayant un angle qui est tout sauf optimal...
Enseignement pour l'azimuth: il faut aligner de manière à ce que le déphasage soit minimal MAIS AUSSI que le signal soit maximum !
Retour à la case azimuth pour les têtes de lecture, il n'y avait pas grand chose à faire de ce côté là. Contrôle à nouveau de l'égalisation en lecture en utilisant 500Hz en référence et 10kHz comme point de contrôle.
Cette fois-ci, j'ai laissé la bande étalon défilrer pour controller la phase à toutes les fréquences de 31,5 à 18k. RAS, la trace toujours bien à 45° alors que certaines littératures annoncent une tolérance de +/- 22° sur certains appareils ...
Pour rappel: c'est une calibration pour bande LPR35 @185nWb/m en 19,5cm/s
BIAS trap, rien à signaler de ce côté là sauf qu'il faut "tourner" les ferrites vraiment lentement pour bien observer les variations d'amplitude et obtenir le meilleur résultat.
Azimuth des têtes d'enregistrement à 10k, rien à signaler sauf que j'ai d'abord fait le réglage avec le scope en YT pour avoir une lecture facile de l'amplitude puis je suis passé en Lissajou pour contrôler que j'étais bien à 45°. Attention, ce réglage doit être fait en vitesse lente.
Et voilà le travail: Le BIAS ... Là le doc de TEAC indique qu'il faut injecter un signal de 7k à -22dB, le problème c'est que je ne vois pas comment on peut régler l'overbias sans rien voir sur les VUs. Soit il y a une erreur d'impression et en fait il s'agit de -2dB (ca me semble être le plus vraisemblable), soit il y a une astuce, ou alors je n'ai rien compris. Avant d'y aller, j'ai pris le parti de mettre les ferrites d'égalisation à fond en butée (sens anti-horaire) et le niveau d'enregistrement au maximum puis j'ai envoyé un signal bien plus fort pour avoir une déviation conséquente des aiguilles. Réglage à fond à gauche, lente recherche du maximum (ca bouge pas mal) puis calage à -3dB.
Enfin, le niveau d'enregistrement calé comme décrit dans la doc et c'est parti pour l'égalisation. J'ai tourné les ferrites très doucement dans le sens horaire pour avoir, encore une fois, un résultat décevant. Le haut du spectre toujours très salement rogné...
Pas très loin du dépit, j'ai opté une autre technique: un bruit rose pour retoucher en même temps le BIAS et l'égalisation. Premier constat: l'overbias était trop élevé et provoquait cette très forte atténuation dans le haut de spectre, le deuxième: le filtre réglable avec les ferrites est un passe-bande très étroit calé sur 22kHz (si je me souviens bien). Certains disent qu'il sert à rien ou vraiment à pas grand chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord, si on veut pinailler il est vraiment utile.
In fine, pour contrôler le truc, j'ai injecté 400Hz + 10KHz en sinus afin de contrôler les écarts avec le scope en mode transformée de Fourier. Résultat: moins de 1 dB !!!
En utilisant mon "analyseur" de fortune, voilà ce que ca donne: Il me reste à contrôler certains chimiques pour lesquels j'ai des doutes. Le caler à 250 nWb/m voire 320 si je comprend comment modifier l'électronique. A commencer par les pré-amplis des têtes de lecture.
Enfin des tests avec de la musique. Ca marche vraiment bien.
En attendant, je vais un peu jouer avec ce revenant. broot a raison, il est très très bon !
En respectant scrupuleusement la démarche documentée par Teac je suis arrivé à, horreur, un magnéto dont la courbe de réponse plongeait très vite après 8k ...
Je suis reparti du début afin d'être vraiment le plus "plat" possible en lecture tout en rabaissant le niveau de flux à 185 nWb/m (ayant une bande à 250 nWb/m, il suffit pour cela de régler les VUs à +3dB à l'étape 3-1 du manuel de maintenance).
En réglant l'azimuth des têtes d'enregistrement, je me suis aperçu d'un signal un peu faiblard. En fait, on peut avoir la phase à 0° tout en ayant un angle qui est tout sauf optimal...
Enseignement pour l'azimuth: il faut aligner de manière à ce que le déphasage soit minimal MAIS AUSSI que le signal soit maximum !
Retour à la case azimuth pour les têtes de lecture, il n'y avait pas grand chose à faire de ce côté là. Contrôle à nouveau de l'égalisation en lecture en utilisant 500Hz en référence et 10kHz comme point de contrôle.
Cette fois-ci, j'ai laissé la bande étalon défilrer pour controller la phase à toutes les fréquences de 31,5 à 18k. RAS, la trace toujours bien à 45° alors que certaines littératures annoncent une tolérance de +/- 22° sur certains appareils ...
Pour rappel: c'est une calibration pour bande LPR35 @185nWb/m en 19,5cm/s
BIAS trap, rien à signaler de ce côté là sauf qu'il faut "tourner" les ferrites vraiment lentement pour bien observer les variations d'amplitude et obtenir le meilleur résultat.
Azimuth des têtes d'enregistrement à 10k, rien à signaler sauf que j'ai d'abord fait le réglage avec le scope en YT pour avoir une lecture facile de l'amplitude puis je suis passé en Lissajou pour contrôler que j'étais bien à 45°. Attention, ce réglage doit être fait en vitesse lente.
Et voilà le travail: Le BIAS ... Là le doc de TEAC indique qu'il faut injecter un signal de 7k à -22dB, le problème c'est que je ne vois pas comment on peut régler l'overbias sans rien voir sur les VUs. Soit il y a une erreur d'impression et en fait il s'agit de -2dB (ca me semble être le plus vraisemblable), soit il y a une astuce, ou alors je n'ai rien compris. Avant d'y aller, j'ai pris le parti de mettre les ferrites d'égalisation à fond en butée (sens anti-horaire) et le niveau d'enregistrement au maximum puis j'ai envoyé un signal bien plus fort pour avoir une déviation conséquente des aiguilles. Réglage à fond à gauche, lente recherche du maximum (ca bouge pas mal) puis calage à -3dB.
Enfin, le niveau d'enregistrement calé comme décrit dans la doc et c'est parti pour l'égalisation. J'ai tourné les ferrites très doucement dans le sens horaire pour avoir, encore une fois, un résultat décevant. Le haut du spectre toujours très salement rogné...
Pas très loin du dépit, j'ai opté une autre technique: un bruit rose pour retoucher en même temps le BIAS et l'égalisation. Premier constat: l'overbias était trop élevé et provoquait cette très forte atténuation dans le haut de spectre, le deuxième: le filtre réglable avec les ferrites est un passe-bande très étroit calé sur 22kHz (si je me souviens bien). Certains disent qu'il sert à rien ou vraiment à pas grand chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord, si on veut pinailler il est vraiment utile.
In fine, pour contrôler le truc, j'ai injecté 400Hz + 10KHz en sinus afin de contrôler les écarts avec le scope en mode transformée de Fourier. Résultat: moins de 1 dB !!!
En utilisant mon "analyseur" de fortune, voilà ce que ca donne: Il me reste à contrôler certains chimiques pour lesquels j'ai des doutes. Le caler à 250 nWb/m voire 320 si je comprend comment modifier l'électronique. A commencer par les pré-amplis des têtes de lecture.
Enfin des tests avec de la musique. Ca marche vraiment bien.
En attendant, je vais un peu jouer avec ce revenant. broot a raison, il est très très bon !
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Re: Réparation Teac X-1000R
Vraiment pas mal ta courbe !
Dommage que tu n'aies pas été en train de travailler ton TEAC quand je ramais sur mon Pio RT-707 ! On aurait eu des causettes sans doute !
Bravo à toi en tout cas... et pour moi, tu restes passionnant à suivre... et je ne suis pas le seul certainement.
Bernard
Re: Réparation Teac X-1000R
Oh oui, elle est pas mal du tout cette courbe :)
35 ans plus tard on est dans les specs usine sans avoir changé le moindre composant... Une comparaison A/B au casque révèle une très légère coloration dans le bas du spectre qui est probablement due aux bosses à 40 et 100Hz. Ma seule référence en bande c'est de lointains souvenirs de cassette métal, je suis vraiment épaté par la qualité sonore de l'engin. On en a pour son poids.
Après avoir encore fouillé, le réglage du BIAS est bien censé être fait à -20dB, donc je suis bon pour y revenir quand j'en serai à l'étape test de certains chimiques. Restent des questions:
- la doc Teac dit -22dB, pourquoi ?
- l''over BIAS aux alentours de -4dB sans chute spectaculaire de la courbe alors que les specs de la bande sont données pour 320nWb/m ?
Il va il y avoir encore de la mesure et de la rélfexion ...
> Dommage que tu n'aies pas été en train de travailler ton TEAC quand je ramais sur mon Pio RT-707 ! On aurait eu des causettes sans doute !
En effet, mais à cette époque j'étais seulement à la case lecture et initiation ;)
Pour info:
35 ans plus tard on est dans les specs usine sans avoir changé le moindre composant... Une comparaison A/B au casque révèle une très légère coloration dans le bas du spectre qui est probablement due aux bosses à 40 et 100Hz. Ma seule référence en bande c'est de lointains souvenirs de cassette métal, je suis vraiment épaté par la qualité sonore de l'engin. On en a pour son poids.
Après avoir encore fouillé, le réglage du BIAS est bien censé être fait à -20dB, donc je suis bon pour y revenir quand j'en serai à l'étape test de certains chimiques. Restent des questions:
- la doc Teac dit -22dB, pourquoi ?
- l''over BIAS aux alentours de -4dB sans chute spectaculaire de la courbe alors que les specs de la bande sont données pour 320nWb/m ?
Il va il y avoir encore de la mesure et de la rélfexion ...
> Dommage que tu n'aies pas été en train de travailler ton TEAC quand je ramais sur mon Pio RT-707 ! On aurait eu des causettes sans doute !
En effet, mais à cette époque j'étais seulement à la case lecture et initiation ;)
Pour info:
Re: Réparation Teac X-1000R
Excellent ce CR.
Merci à toi
Merci à toi
Vintage: Yamaha CA-810; Yamaha CT-810; Yamaha YP-D6; Akay GX-630D; Pioneer PD-5010; Cabasse Sampan 311M14
Multimédia: Yamaha RX-V595a RDS; Sony MZ-N910; PC Média Center DIY; Cabasse Sampan 311M14
Multimédia: Yamaha RX-V595a RDS; Sony MZ-N910; PC Média Center DIY; Cabasse Sampan 311M14
Re: Réparation Teac X-1000R
Je suis une quiche ...
Après avoir huilé les axes des galets de cabestant que j'avais oubliés, je me suis retrouvé confronté à des problèmes de lecture dus à une tension de bande trop faible. En fait je me suis trompé pour le réglage de la tension avec le Tentel. Les valeurs données sont valables pour des bobines 7", cela explique les 120g/cm que j'avais mesurés avec des bobines 10.5"... Il devait être plutôt bien réglé de ce côté là. Je suis bon pour reprendre, en partie, le réglage de la mécanique
Vu son prix et ce que j'ai pu lire cà et là sur sa propension à cramer, je vais en profiter pour ouvrir le moteur de cabestan.
Le côté positif de la chose: cela a aussi mis en évidence un souci avec la position trop basse du bras de tension droit.
Après avoir huilé les axes des galets de cabestant que j'avais oubliés, je me suis retrouvé confronté à des problèmes de lecture dus à une tension de bande trop faible. En fait je me suis trompé pour le réglage de la tension avec le Tentel. Les valeurs données sont valables pour des bobines 7", cela explique les 120g/cm que j'avais mesurés avec des bobines 10.5"... Il devait être plutôt bien réglé de ce côté là. Je suis bon pour reprendre, en partie, le réglage de la mécanique
Vu son prix et ce que j'ai pu lire cà et là sur sa propension à cramer, je vais en profiter pour ouvrir le moteur de cabestan.
Le côté positif de la chose: cela a aussi mis en évidence un souci avec la position trop basse du bras de tension droit.
Re: Réparation Teac X-1000R
Tensions revues et très légèrement corrigées. Il était bien et toute réflexion faite il n'y a aucune raison que la tension de bande soit différente selon la taille des bobines: les leviers de tension transmettent constament leur mesure au circuit servo. J'ai été induit en erreur par une intervention sur tapeheads que j'ai soit mal comprise ou alors la personne a tapé un peu trop vite. J'ai quand même affiné le réglage bien plus facile à mesurer avec les axes des poulies de cabestan lubrifiés... Le test STC/STZ passe impec: 0 seconde d'erreur sur CUE, moins d'1 sur ZERO. Avant c'était entre 1 & 3.
Le moteur de cabestan, aaaah ...
Quand on prend le temps de bien dévisser les deux BTR qui retiennent la poulie, forcément ca devient plus facile. Lors de ma première tentative je n'avais pas vu qu'il y en avait deux...
A l'ouverture je n'ai été qu'à motié surpris par les débris qui étaient dedans. La bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas surchauffé, la mauvaise c'est que les balais sont bien "rinçés" et qu'il n'y en a plus pour très longtemps.
On retrouve une construction qui rappelle celle des moteurs des bobines. Là aussi il faut écarter les balais avant de retirer complètement le rotor. Contrairement aux deux autres moteurs, il faudra aussi les écarter pour le remontage. J'ai laissé tomber le fil à coudre au profit d'un fil de cablage semi-rigide. Bien plus pratique !
Vu l'état, j'ai décidé de tout démonter pour tout nettoyer puis re-lubrifier. Le guide du palier de butée est maintenu en place par une lame en forme de tripode. Au remontage les pieds "s'élèvent" vers la platine des balais. Remonter ca à l'envers c'est prendre un pari sur la survie du moteur. Le plus simple c'est de poser la lame reposant sur ses "pieds" sur l'envers de la platine, déposer le guide palier dans le logement puis coiffer le tout avec le cabochon dont le centre fait office de palier de butée.
On voit bien qu'il ne reste pas grand chose des balais. Les selfs ne sont pas brunies, le condo à l'air plutôt "frais". Pour le nettoyage, rien de spécial à signaler. Il faut y aller tranquille avec de l'alcool à 90° voire de l'isopropanol quand la crasse résiste. Pour la platine, j'ai utilisé un spray de dissolvant pour flux de soudure. C'est super efficace et en général inoffensif pour la plupart des composants. Le tout une fois nettoyé, il n'y a plus qu'à lubrifier les paliers et à réassembler.
Gros plan sur le capteur: Une fois remis en place, il marche toujours mais ne chauffe plus. Au plus il est vaguement tiède... Il ne reste plus qu'à voir comment régler le problème des balais, je pense avoir une idée ...
La suite, c'est l'électronique, quand j'en aurai fini avec l'étude du schéma et reçu les composants.
broot: par précaution, tu devrais ouvrir le tien et lui prodiguer une petite maintenance préventive...
Le moteur de cabestan, aaaah ...
Quand on prend le temps de bien dévisser les deux BTR qui retiennent la poulie, forcément ca devient plus facile. Lors de ma première tentative je n'avais pas vu qu'il y en avait deux...
A l'ouverture je n'ai été qu'à motié surpris par les débris qui étaient dedans. La bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas surchauffé, la mauvaise c'est que les balais sont bien "rinçés" et qu'il n'y en a plus pour très longtemps.
On retrouve une construction qui rappelle celle des moteurs des bobines. Là aussi il faut écarter les balais avant de retirer complètement le rotor. Contrairement aux deux autres moteurs, il faudra aussi les écarter pour le remontage. J'ai laissé tomber le fil à coudre au profit d'un fil de cablage semi-rigide. Bien plus pratique !
Vu l'état, j'ai décidé de tout démonter pour tout nettoyer puis re-lubrifier. Le guide du palier de butée est maintenu en place par une lame en forme de tripode. Au remontage les pieds "s'élèvent" vers la platine des balais. Remonter ca à l'envers c'est prendre un pari sur la survie du moteur. Le plus simple c'est de poser la lame reposant sur ses "pieds" sur l'envers de la platine, déposer le guide palier dans le logement puis coiffer le tout avec le cabochon dont le centre fait office de palier de butée.
On voit bien qu'il ne reste pas grand chose des balais. Les selfs ne sont pas brunies, le condo à l'air plutôt "frais". Pour le nettoyage, rien de spécial à signaler. Il faut y aller tranquille avec de l'alcool à 90° voire de l'isopropanol quand la crasse résiste. Pour la platine, j'ai utilisé un spray de dissolvant pour flux de soudure. C'est super efficace et en général inoffensif pour la plupart des composants. Le tout une fois nettoyé, il n'y a plus qu'à lubrifier les paliers et à réassembler.
Gros plan sur le capteur: Une fois remis en place, il marche toujours mais ne chauffe plus. Au plus il est vaguement tiède... Il ne reste plus qu'à voir comment régler le problème des balais, je pense avoir une idée ...
La suite, c'est l'électronique, quand j'en aurai fini avec l'étude du schéma et reçu les composants.
broot: par précaution, tu devrais ouvrir le tien et lui prodiguer une petite maintenance préventive...
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Re: Réparation Teac X-1000R
Toujours mais tu m'inquiètes ! Sale état ! J'espère que le mien n'est pas semblable ! Il ne chauffe pas en tout cas.
La construction de ce moteur me rappelle celle des moteurs du Pioneer RT-707 que j'ai eu l'occasion de démonter entièrement.
Je serais curieux de voir comment tu vas rattapper les charbons (ça me paraît bien près du cuivre là !). Si tu veux bien partager ton idée ...
Pour le reste, toujours un seul mot : impressionné de ton travail...
Je pense que le mien n'avait pas beaucoup tourné (au moins par rapport au tien) et surtout, il n'était pas passé entre des mains "curieuses mais peu expertes"
On te suit toujours avec autant de plaisir.
Bernard
Re: Réparation Teac X-1000R
C'est fort probable mais une petite inspection ne demande pas beaucoup de travail. Après, on est au moins rassuré, au pire informé.broot a écrit :tu m'inquiètes ! Sale état ! J'espère que le mien n'est pas semblable ! Il ne chauffe pas en tout cas.
Je pense que le mien n'avait pas beaucoup tourné
Je ne suis pas plus expert qu'eux mais certainement bien plus curieux: avant de mettre les mains dedans, j'ai tout simplement pris le temps de me documenter et de comprendre ce que je lisais.et a écrit :passé entre des mains "curieuses mais peu expertes"
Bon we !
Re: Réparation Teac X-1000R
Dernières mesures avec les moyens du bord:
W&F et courbe de réponse dans les deux directions.
On est bien dans les specs. Reste à corriger la petite exubérance vers 20k (ferrites). Un point à revoir quand les nouveaux composants seront dedans.
Sacré chemin parcouru. Cette machine merdait vraiment dans les grandes largeurs. Mécanique mal bouchée, têtes en vrac et réglages à l'ouest... Quand on le mettait en marche, le DBX pompait. La courbe de réponse était moche. Ca marche vraiment bien même sans le DBX dont l'efficacité est remarquable. A l'enregistrement, en comparaison tape/source au casque, la différence est assez minime. Subjectivement il y a une légère perte d'aération et parfois le bas du spectre un peu "gras". Sinon il s'en sort pas trop mal avec les masterings "modernes" super compressés et qui descendent vraiment bas dans le premier octave. Ce qui reste de mes oreillles me dit qu'il va prendre sa place.
Je suis allé "chercher" l'azimuth à 18k avant de "verrouiller" le bloc têtes:
W&F et courbe de réponse dans les deux directions.
On est bien dans les specs. Reste à corriger la petite exubérance vers 20k (ferrites). Un point à revoir quand les nouveaux composants seront dedans.
Sacré chemin parcouru. Cette machine merdait vraiment dans les grandes largeurs. Mécanique mal bouchée, têtes en vrac et réglages à l'ouest... Quand on le mettait en marche, le DBX pompait. La courbe de réponse était moche. Ca marche vraiment bien même sans le DBX dont l'efficacité est remarquable. A l'enregistrement, en comparaison tape/source au casque, la différence est assez minime. Subjectivement il y a une légère perte d'aération et parfois le bas du spectre un peu "gras". Sinon il s'en sort pas trop mal avec les masterings "modernes" super compressés et qui descendent vraiment bas dans le premier octave. Ce qui reste de mes oreillles me dit qu'il va prendre sa place.
Je suis allé "chercher" l'azimuth à 18k avant de "verrouiller" le bloc têtes:
Re: Réparation Teac X-1000R
Pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, quelques règles et recommendations
Boite à outils
Pas de bande étalon full-track avec le bonne égalisation ? Passez votre chemin...
Les évidences auxquelles on ne pense pas toujours
Recettes du Net
Sans Internet je n'aurais jamais eu l'idée de restaurer ce genre d'engin, sans documentation je n'aurais jamais osé faire tout ca. Voici une liste de sites et de fils de discussion qui m'ont été très utiles. La plupart sont en anglais et cela représente un bon paquet de choses à apprendre ou à réviser.
Des sites chouettes:
Bande étalon
eBay et autres sites, ca va et ca vient (ou pas) selon les périodes. En un peu moins d'un an, j'ai l'impression que c'est un marché qui se tarit un peu, surtout pour les têtes. Sur eBay, on trouve en général que des têtes usées ou des re-meulées qui sont vendues comme neuves à des prix extravagants par certains escrocs. Il reste quelques têtes d'enregistrement neuves à prix normal chez Carlo, un sympathique italien très sérieux (http://www.technisuono.it), idem avec un certain nordost7 qui vend les quelques têtes neuves encore en sa possession sur eBay mais seulement à la condition qu'on lui paie le bundle complet (effacement/enregistrement/lecture). Il y aurait aussi un mystérieux fournisseur dans la région APA qui aurait un petit stock vendu au compte goutte, je n'ai jamais pu vérifier son existence. Soit le mec est un mythe soit il fait tout pour ne pas laisser la moindre trace...
Solution de repli: prendre un bloc de têtes pas trop usées, éventuellement les meuler soi-même si c'est vraiment nécessaire. Les têtes avec des traces d'usure en trapèze ou en triangle sont à fuir autant que possible,
Certains clament que les têtes de X-2000(R) au cobalt amorphe peuvent remplacer celles des X-1000/10/7 et qu'elles sont bien plus résistantes à l'usure. Certes plus résistantes mais d'autres affirment que leur mise en oeuvre sur un 1000, un 10 ou un 7 passe obligatoirement par une retouche des filtres d'égalisation.
Je ferai un petit retour d'expérience après avoir joué du fer. Voilà, maintenant je disparais pour un bon moment.
Cadeau bonuX: les specs des bandes étalon fournies par Teac pour les séries A et X (185nWb/m):
Boite à outils
- bande(s) étalon full track avec la bonne égalisation (NAB vs. IEC)
- millivoltmètre *audio* ou similaire (DSO, PC, etc ...)
- générateur BF ou similaire (PC, DAW)
- oscilloscope ou similaire (PC)
- huile de coude
- (beaucoup) de patience et un peu de dextérité
Pas de bande étalon full-track avec le bonne égalisation ? Passez votre chemin...
Les évidences auxquelles on ne pense pas toujours
- l'électronique (sensibilité IN/OUT/VU-mètres) doit être réglée avant d'aller plus loin.
- il est illusoire de régler les têtes sans avoir correctement aligné le transport.
- il est illusoire de régler le transport sans avoir bien nettoyé et lubrifié toutes les pièces mobiles.
- aussi faible soit-il, le moindre prémice de pincement sur un guide n'est pas acceptable: retour à la case départ sans toucher les 10000 francs.
- la pression des galets de cabestan doit être conforme aux specs.
- l'alignement des têtes sera incorrect si la tension de la bande n'est pas suffisante.
- ne pas espérer de miracle avec des têtes trop usées ou qui ont un profil d'usure asymétrique.
- modifier l'angle d'azimuth a une incidence directe sur le réglage du zénith et vice-versa.
- ne jamais oublier que l'alignement et la tension influent énormément sur la réponse et donc les réglages de l'électronique
- le réglage en enregistrement nécessite que la calibratrion en lecture soit aussi "parfaite" que possible: transport, niveaux, azimuth, égalisation.
- recommencer dans les deux directions jusqu'à être dans le "sweet spot" peut être une bonne option: on peaufine doucement et on contrôle le transport en même temps.
- Quand on ne sait pas vraiment dans quel état est la machine, les réglages de niveau en enregistrement comme en lecture sont à faire avec une fréquence basse (400/500 Hz) pour éviter l'influence des mauvais réglages de BIAS ou des filtres d'égalisation. Une fois en terrain connu, on peut se caler en usant de l'usuel 1k.
- A moins d'avoir un scope avec deux triggers indépendants, il y aura toujours une courbe qui bouge par rapport à l'autre. Le phénomène est amplifié avec l'augmentation de la fréquence mais aussi par un transport en mauvais état (pleurage).
- Le réglage d'azimuth se fait avec un seul trigger.
- Pour l'azimuth, commencer en double-trace pour chercher, à 1k, l'angle ou le déphasage est nul ET le signal au maximum pour les deux canaux sans déséquilibre. Après on peut passer en courbe de Lissajoux pour vérifier l'angle à 45° et le plat de la courbe aux fréquences supérieures
- Au delà de 10k, les variations d'angle à apporter pour réduire le déphasage sont minimes. Ceux qui veulent s'aventurer dans cette zone doivent prévoir des outils avec un bras de levier d'au moins 10cm pour éviter les crises de nerfs (30cm me parait une longueur tout à fait décente ).
- Sur ce genre de machine, passé 8k, il est apparemment difficile d'avoir une phase stable entre les deux canaux. Peut-être qu'avec des têtes neuves c'est un peu mieux.
- L'égalisation via les ferrites peut être faite de la même façon en injectant 10k + 16k mais réduire la bosse en haut du spectre atténuera aussi la réponse à 10k si on "pousse" trop loin.
- A propos des ferrites, si on les "pousse" vraiment trop loin, les noyaux sortiront tout seuls de leur logement: à revisser avec ses petits doigts côté composants après les avoir repêchés.
- Les ferrites toujours: comme celles du bias trap, il faut les régler vraiment lentement.
Recettes du Net
Sans Internet je n'aurais jamais eu l'idée de restaurer ce genre d'engin, sans documentation je n'aurais jamais osé faire tout ca. Voici une liste de sites et de fils de discussion qui m'ont été très utiles. La plupart sont en anglais et cela représente un bon paquet de choses à apprendre ou à réviser.
Des sites chouettes:
- La technologie des magnétophones analogiques
Bandes magnétiques étalons
Révision et alignement du Studer PR99 Mk III
Sound Studio and Audio Calculations (Audio and Acoustics Conversions 1)
Les docs (au top) de MRL (J. Mc Knight)
Petite introduction à l'usure des têtes (J. French, JRF Magnetics)
- Remise en route d’une platine magnéto à bandes Teac X-1000R
Etat des bandes magnétiques
The Right Test Instruments for Testing & Calibrating Audio Gear?
Open reel calibration
Bias calibration.
Tape saturation VS bias
Biasing - Overbias Method
Bias Number
BIAS EQ settings for LPR35
The New RMGI/EMTEC LPR35 Test Report
Calibration of playback level in Teac X1000R
ARG! I'm confused again...fluxivity vs. operating level
Bande étalon
- MRL, apparemment la bande la plus réputée et aussi la plus chère.
- Pievox, réputation irréprochable, mais très "orientées" Revox (à mon humble avis).
- eBay/olegmov, peut être pas la rolls de la bande étalon mais vraiment pas chère.
- eBay/ural91, un p'tit nouveau qui propose des clones des bandes constructeur. Oui, on peut avoir l'équivalent d"une YTT-1003 sur bande LPR35 !
eBay et autres sites, ca va et ca vient (ou pas) selon les périodes. En un peu moins d'un an, j'ai l'impression que c'est un marché qui se tarit un peu, surtout pour les têtes. Sur eBay, on trouve en général que des têtes usées ou des re-meulées qui sont vendues comme neuves à des prix extravagants par certains escrocs. Il reste quelques têtes d'enregistrement neuves à prix normal chez Carlo, un sympathique italien très sérieux (http://www.technisuono.it), idem avec un certain nordost7 qui vend les quelques têtes neuves encore en sa possession sur eBay mais seulement à la condition qu'on lui paie le bundle complet (effacement/enregistrement/lecture). Il y aurait aussi un mystérieux fournisseur dans la région APA qui aurait un petit stock vendu au compte goutte, je n'ai jamais pu vérifier son existence. Soit le mec est un mythe soit il fait tout pour ne pas laisser la moindre trace...
Solution de repli: prendre un bloc de têtes pas trop usées, éventuellement les meuler soi-même si c'est vraiment nécessaire. Les têtes avec des traces d'usure en trapèze ou en triangle sont à fuir autant que possible,
Certains clament que les têtes de X-2000(R) au cobalt amorphe peuvent remplacer celles des X-1000/10/7 et qu'elles sont bien plus résistantes à l'usure. Certes plus résistantes mais d'autres affirment que leur mise en oeuvre sur un 1000, un 10 ou un 7 passe obligatoirement par une retouche des filtres d'égalisation.
Je ferai un petit retour d'expérience après avoir joué du fer. Voilà, maintenant je disparais pour un bon moment.
Cadeau bonuX: les specs des bandes étalon fournies par Teac pour les séries A et X (185nWb/m):
Re: Réparation Teac X-1000R
Un grand merci à toi
Pour ce CR plus que complet, et toutes ces indications multiples, qui je l'espère rendra service à plein de passionnés de ce genre de machine, que sont les magnétos à bande.
MERCI!!!
Pour ce CR plus que complet, et toutes ces indications multiples, qui je l'espère rendra service à plein de passionnés de ce genre de machine, que sont les magnétos à bande.
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Re: Réparation Teac X-1000R
Meilleur CR publié (à mon humble avis). Merci pour cette mine de renseignements... et cette compétence partagée !
Re: Réparation Teac X-1000R
Un seul regret: les réglages de ce forum qui interdisent de corriger les fautes de frappe ou de français à postériori ...
- TDS
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Re: Réparation Teac X-1000R
Ajouter dans la liste, le Tentelomètre ? parce que le réglage des freins à l'oeil, c'est pas gagné.
Remarquable compte-rendu.
Merci de partager le fruit de ces recherches et expériences, c'est hautement enrichissant.
Ne pars pas trop loin, il se pourrait qu'il y ait des questions qui vont t'être posées dans le domaine R2R
Remarquable compte-rendu.
Merci de partager le fruit de ces recherches et expériences, c'est hautement enrichissant.
Ne pars pas trop loin, il se pourrait qu'il y ait des questions qui vont t'être posées dans le domaine R2R
Oust ! les fâcheux, les nuisibles, les salisseurs de bonheur
Rejoins le côté obscur du forum, on a des cookies.
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Re: Réparation Teac X-1000R
Heu ... le Tentel ne peut pas faire grand chose pour les freins, son domaine c'est plutôt la tension de la bande mais il est vrai qu'une mauvaise tension peut avoir un effet sur le freinage via les moteurs. Il faudrait le rajouter à la liste, là encore c'est impossible de corriger mon post ...
Ca nous fait donc:
Boite à outils
Ca nous fait donc:
Boite à outils
- bande(s) étalon full track avec la bonne égalisation (NAB vs. IEC)
tentelomètre
millivoltmètre *audio* ou similaire (DSO, PC, etc ...)
générateur BF ou similaire (PC, DAW)
oscilloscope ou similaire (PC)
huile de coude
(beaucoup) de patience et un peu de dextérité
- Diamaguene
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Re: Réparation Teac X-1000R
Si besoin, envoi un MP à un des modos avec le texte corrigé, et on éditeradc300a a écrit :Un seul regret: les réglages de ce forum qui interdisent de corriger les fautes de frappe ou de français à postériori ...
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
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Re: Réparation Teac X-1000R
Encore moi...
En attendant les composants, pourquoi ne pas essayer de retaper les têtes usées ? Après tout j'ai un jeu complet déjà en place et l'autre qui forme une bonne entrée en matière pour l'expérimentation...
J'ai pris une des têtes d'enregistrement à la marque d'usure plutôt uniforme et aussi de belles rayures. L'épaisseur manquante n'est pas importante, A priori, on peut donc en faire quelque chose. Mes recherches m'ont appris que, sur ces têtes là, tant que la zone d'usure n'atteint pas environ 5mm de largeur il y a de l'espoir.
L'idée: utiliser l'huile de coude pour meuler gentiment la surface de la tête en employant des feuilles d'abrasif en carbure de silicium pour poncage à l'eau. J'ai improvisé un plan incliné pour maintenir la feuille à plat, avoir un filet d'eau, et un guide: dans la plonge, une planche à découper de cuisine, un niveau à bulle un serre-joint et un robinet.
Avant de commencer, j'ai protégé les flans de la tête avec du scotch et j'ai badigeonné la zone d'usure avec un marqueur pour surface plastique. LE but était d'avoir un témoin pour évaluer la matière restant à enlever, cela s'est avéré inutile car l'encre est partie très très vite. Soit l'encre est inadaptée ou l'usure pas assez marquée.
La suite c'est des séries de mouvements longitudinaux et en balancier de facon à ce que la tête soit raclée sur toute sa surface, la semelle étant contre le niveau (ou autre truc) qui fait office de guide. Par exemple si la course est de 15cm, on fait en sorte de commencer sur un côté, incliner doucement la tête de facon à ce qu'on racle sur le milieu de la surface de la tête quand on a parcouru environ 7cm, puis continue en augmentant l'inclinaison pour finir la course sur l'autre côté.
On exerce toujours des déplacements dans la même direction et on est toujours "collé" au guide. On en fait 10 dans un sens, on pivote la tête à 180° (c'est à dire que le côté opposé à la semelle vient contre le guide) et on remet ca pour 10 mouvements. On alterne ainsi le sens du frottement dans les deux directions afin d'éviter une asymétrie dans le poncage. En milieu de course, j'ai légèrement accru la pression au moment du passage sur la zone usée. Quelle pression excercer ? Pas trop mais suffisament... Il faut y aller au feeling mais surtout pas en mode brute épaisse... Au bout d'une série de 2x10 ou 2x20, on passe la tête sous l'eau et on évalue à la loupe ce qui reste à faire.
Quand il n'y a plus de trace d'usure (différence de niveau à la surface) on passe à la finition: il s'agit d'utiliser un papier à grain très fin pour agir sur la zone du milieu qui sera au contact de la bande. L'idée c'est de la rendre aussi lisse que possible tout en enlevant un minimum de matière.
Avec cette tête j'ai commencé avec du 900 puis quand il ne restait plus grand chose à raboter je suis passé à du 1500 et puis la finition a été faite avec du 5000 (4µm !!!) .
Et voilà ce que ca donne:
Si on est perfectionniste on peut aussi utiliser un petit bout de 5000 bien humide posé sur le pouce pour frotter doucement les flans de la tête afin d'éliminer les traces du temps. Je n'ai pas cherché à tout enlever mais c'est pas mal:
Si le profil d'usure est asymétrique c'est le même topo. Attention, le guide doit vraiment être bien verrouillé.
Je n'ai pas encore testé le résultat. Ca devrait passer impec mais cela reste à vérifier quand même. Dans le doute, si pas de spare sous la main, réfléchir à deux fois avant de se lancer. Perso, je pense que ca vaut le coup de se trouver un jeu d'occase usé mais pas trop moche à pas cher pour tenter le re-lap de cette facon. Si la tête est "ouverte", c'est mort. Tenter un re-lap ne ferait qu'aggraver l'altération de la bande passante dans le haut du spectre: SURTOUT NE RIEN FAIRE.
Pour les p'tits curieux, un florilège de têtes "ouvertes": http://www.analogrules.com/badheads.html . Celle de l'OTARI en fin de page est carrément top.
J'y retourne, les têtes de lecture, dont une usure en trapèze...
En attendant les composants, pourquoi ne pas essayer de retaper les têtes usées ? Après tout j'ai un jeu complet déjà en place et l'autre qui forme une bonne entrée en matière pour l'expérimentation...
J'ai pris une des têtes d'enregistrement à la marque d'usure plutôt uniforme et aussi de belles rayures. L'épaisseur manquante n'est pas importante, A priori, on peut donc en faire quelque chose. Mes recherches m'ont appris que, sur ces têtes là, tant que la zone d'usure n'atteint pas environ 5mm de largeur il y a de l'espoir.
L'idée: utiliser l'huile de coude pour meuler gentiment la surface de la tête en employant des feuilles d'abrasif en carbure de silicium pour poncage à l'eau. J'ai improvisé un plan incliné pour maintenir la feuille à plat, avoir un filet d'eau, et un guide: dans la plonge, une planche à découper de cuisine, un niveau à bulle un serre-joint et un robinet.
Avant de commencer, j'ai protégé les flans de la tête avec du scotch et j'ai badigeonné la zone d'usure avec un marqueur pour surface plastique. LE but était d'avoir un témoin pour évaluer la matière restant à enlever, cela s'est avéré inutile car l'encre est partie très très vite. Soit l'encre est inadaptée ou l'usure pas assez marquée.
La suite c'est des séries de mouvements longitudinaux et en balancier de facon à ce que la tête soit raclée sur toute sa surface, la semelle étant contre le niveau (ou autre truc) qui fait office de guide. Par exemple si la course est de 15cm, on fait en sorte de commencer sur un côté, incliner doucement la tête de facon à ce qu'on racle sur le milieu de la surface de la tête quand on a parcouru environ 7cm, puis continue en augmentant l'inclinaison pour finir la course sur l'autre côté.
On exerce toujours des déplacements dans la même direction et on est toujours "collé" au guide. On en fait 10 dans un sens, on pivote la tête à 180° (c'est à dire que le côté opposé à la semelle vient contre le guide) et on remet ca pour 10 mouvements. On alterne ainsi le sens du frottement dans les deux directions afin d'éviter une asymétrie dans le poncage. En milieu de course, j'ai légèrement accru la pression au moment du passage sur la zone usée. Quelle pression excercer ? Pas trop mais suffisament... Il faut y aller au feeling mais surtout pas en mode brute épaisse... Au bout d'une série de 2x10 ou 2x20, on passe la tête sous l'eau et on évalue à la loupe ce qui reste à faire.
Quand il n'y a plus de trace d'usure (différence de niveau à la surface) on passe à la finition: il s'agit d'utiliser un papier à grain très fin pour agir sur la zone du milieu qui sera au contact de la bande. L'idée c'est de la rendre aussi lisse que possible tout en enlevant un minimum de matière.
Avec cette tête j'ai commencé avec du 900 puis quand il ne restait plus grand chose à raboter je suis passé à du 1500 et puis la finition a été faite avec du 5000 (4µm !!!) .
Et voilà ce que ca donne:
Si on est perfectionniste on peut aussi utiliser un petit bout de 5000 bien humide posé sur le pouce pour frotter doucement les flans de la tête afin d'éliminer les traces du temps. Je n'ai pas cherché à tout enlever mais c'est pas mal:
Si le profil d'usure est asymétrique c'est le même topo. Attention, le guide doit vraiment être bien verrouillé.
Je n'ai pas encore testé le résultat. Ca devrait passer impec mais cela reste à vérifier quand même. Dans le doute, si pas de spare sous la main, réfléchir à deux fois avant de se lancer. Perso, je pense que ca vaut le coup de se trouver un jeu d'occase usé mais pas trop moche à pas cher pour tenter le re-lap de cette facon. Si la tête est "ouverte", c'est mort. Tenter un re-lap ne ferait qu'aggraver l'altération de la bande passante dans le haut du spectre: SURTOUT NE RIEN FAIRE.
Pour les p'tits curieux, un florilège de têtes "ouvertes": http://www.analogrules.com/badheads.html . Celle de l'OTARI en fin de page est carrément top.
J'y retourne, les têtes de lecture, dont une usure en trapèze...
Re: Réparation Teac X-1000R
Avant:
Maintenant, à gauche, les têtes d'enregistrement, à droite les lecture.
Voilà, c'est plié !- TDS
- Contributeur 2024
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- Enregistré le : sam. 26 sept. 2015 17:34
- Localisation : Wallifornie
Re: Réparation Teac X-1000R
... au feeling... quelle maestria !
Oust ! les fâcheux, les nuisibles, les salisseurs de bonheur
Rejoins le côté obscur du forum, on a des cookies.
Rejoins le côté obscur du forum, on a des cookies.
Re: Réparation Teac X-1000R
Merci mais de fait, même si la différence est assez spectaculaire, ce n'est pas du tout difficile à faire. Il faut juste un peu de dextérité et de bon sens.
Le plus dur c'est d'y aller. Là, j'ai longtemps hésité...
Le plus dur c'est d'y aller. Là, j'ai longtemps hésité...
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- Enregistré le : dim. 27 sept. 2015 19:33
- Localisation : 11 - Pays cathare - Toques et Clochers
Re: Réparation Teac X-1000R
Comme d'hab !
Re: Réparation Teac X-1000R
Beau résultat, impressionnant !